英国和意大利通常把定制西服分为以下3种：

　　一、ready to wear suits（简称RTW）：顾名思义，“准备穿的西服”，这是定制西服里面定制含量最低的一种做法，一般指成品西服上衣袖口不锁扣眼、不缝扣子，西裤不纤边。等客户确定了袖长后再锁袖口的扣眼和缝扣子。这种情况经常发生在一些高档品牌的西服成衣店，店里通常会有一个驻店师傅，师傅除了调整袖长一般还可以提供上衣腰身肥瘦的修改、裤长修改等。因为这些都是比较简单的调整，一般有3年以上经验的师傅一般是可以胜任的（不包括纯手工西服的锁扣眼，这可是非常有技术含量的，一般师傅可搞不定）。

　　国内西服品牌很少会使用这种做法，有些提供免费修改服务，但是袖口都是已经锁好扣眼，直接在成品西服上修改。

　　二、made to measure suits：这个词国内有人叫“推版”，也有人叫“套版”。是指西服厂家事先做出很多号型样衣，客户在定做的时候先试穿样衣，然后根据试穿样衣的情况决定如何制作。后面的制作过程也分为两种：

　　1、完全拼积木的方式，不做修改。例如某客户试穿46号西服身上基本合适，但是袖长感觉短，试穿48号的袖长合适。那么厂家就会用46号西服的大身和48号袖长为你组合一件西服。这种制作方式肩宽、胸围、腰围、下摆、衣长一般都不会为客户调整。这是目前国内大部分在商场销售的西服品牌的定制方式，一般这种专柜尽量推荐客户直接购买，如果客户尺寸相差太大，就会采用这种方式为客户“定制”。

　　2、套号修改。例如某客户试穿穿46号西服的肩宽需要减1厘米，胸围需要加2厘米，腰围需要减2厘米，衣长需要减2厘米。那么厂家就在裁剪之前按照原来的版型的每一片裁片上做相应的修改后再缝合成一套西服。这样做出来的西服基本上能满足多数客户的要求。但是，套号修改是有一定限度的，例如一般肩宽加减不能超过3厘米，胸围、腰围、下摆加减一般不超过4厘米。所以如果客户体型太瘦或者太胖，超过了这个西服厂家版型太多就没法做得很合身的。因此，厂家的样衣号型是否完整就非常重要了，国内一般的西服厂一套号型也就是3、40款，体重低于95斤或者超过220斤以上的客户估计就很难套版了。

　　套号修改的方式，在客户要求不是非常高的情况下，基本可以满足90%客户的要求。不过对于要求胸腰差非常大的客户，例如特别修身的版型或者健身教练体型的客户，套号修改肯定是无法满足要求的。国内大多数定制西服店，都是套号修改制作西服。这种方式制作成本低，对量体师要求低。至于价格呢，有点良心的商家不好意思定高价，无良商家也有很多敢要1、2万的。

　　三、Bespoke suits

　　这是定制西服的最高标准，汉语里也没有一个非常精确的对应词，个人觉得翻译成“高级手工定制西服”还算恰当。Savile Row 对bespoke的要求有一套非常严格规范，只有达到了这个要求的定制西服才能用bespoke这个词描述。在这个规范里，哪些位置必须手工制作，试穿的次数等都有着准确的描述。以下是业界通常认为bespoke必须达到的要求：

　　1、必须为每位客户单独打版。甚至同一位客户不同款式的西服也会有不同的版。期间一般需要试穿2-3次，通常是在没有上袖子的时候试穿一次，上了袖子后又试穿一次。如果是碰到顶级面料，一般会用普通的面料做试穿，满意后才会使用真正面料一次成型。

　　2、制作工艺必须是全毛马尾衬，注意是全毛衬制作工艺，不是指全毛的面料。纯羊毛面料与全毛衬制作工艺是完全不同的2个概念。纯毛西服是指的面料成份为100%羊毛，全毛马尾衬是说西服胸衬和肩衬使用的是全衬，而且是马尾衬。

　　3、制版、裁剪、胸衬制作、肩部、扣眼、衬里、上袖等这些基本工艺必须都是手工缝制，而不是用缝纫机或者锁眼机等制作。

　　这里纠正大家一个误区：很多人都以为那种街边裁缝铺没什么西服设备，那他做的西服肯定也是手工们西服，其实完全错误。

　　1、裁缝做东西基本都是靠缝纫机缝制，手工西服要求是师傅一针一线的用手缝出来！甚至扣眼，要知道锁扣眼机不到一分钟就可以锁一个扣眼，手工缝制一个扣眼需要5年以上缝制经验的师傅1小时左右。

　　2、全毛衬的制作过程需要恒温恒湿的环境才能还原马尾、胸绒等最自然的、最舒展的状态。不要说普通裁缝铺，据我了解国内99%的西服工厂目前都不具备这种工作间环境，所以也不能做全毛衬西服。

　　国内的品牌很少做bespoke，我在国内见到的bespoke基本都是国外的品牌，而且也都大打折扣，只有一次甚至没有试样过程。

　　custom made suits或者 custom suits：泛指一切定制西服，只要不是直接从商场购买的成品西服，例如以上3种定制西服都可以统称custom made suit 或者 custom suits

　　看到这里，大家对定制西服的几种做法也有了大概的认识了吧，也希望大家可以定制到自己满意的西服。