A股公司中期“考试”的交卷基本接近尾声，11家男性服装品牌公司的成绩并不理想，他们今年上半的经营数字，无一例外全都出现了下滑。其中，七匹狼收入10.23亿元，同比下滑28.07%，在男装企业跳水榜上名列榜首。

　　与业绩相对应的，男装品牌也掀起了一股“关店潮”。中国利郎今年上半年关掉140家门店;截至今年6月底，九牧王直营与加盟店数量为2990家，与两年前高峰相比，减少了274家。而七匹狼更是在去年关掉505家店面。

　　国内服装产业的不景气，却给国际快时尚服装品牌带来了机会，他们正在中国市场加速扩张。据不完全统计，2013年，优衣库新开店82家，门店总数达到257家;HM开店62家，门店总数达到176家;GAP新开店28家，门店总数71家;ZARA新开店18家，门店总数137家;MUJI新开店42家，门店总数100家;CA新开店9家，门店55家;UR新开店9家，门店29家。仅去年一年，国际快时尚服装品牌就在中国新开了近1000家门店。

　　出现这样的原因，诚然与消费者群体的变化有着密不可分的关系。杉杉、利郎、九牧王、七匹狼这些品牌在男装市场崭露头角的辉煌时期，差不多有20年的时间。20年的时光变换，这些曾经支撑着品牌增长的消费者们步入了中年甚至老年。这些深刻地烙印着“父亲辈”痕迹的品牌，想要成为新一代80后，甚至90后的菜，的确不是件容易的事情。更何况，在这些品牌大都还墨守成规的时候，诸如CA、优衣库、HM之类的外国快时尚品牌的插足，这蛋糕的瓜分，是必然的事情了。

　　如何将自己的产品贩卖给80后、90后们?其实，这些品牌们并不是没有考虑过。即使是在O2O大行其道的时候，很多国内的服装品牌都曾经试水。然而，这却不是一条坦途。就比如，李宁，这个甚至将自己的品牌口号从“一切皆有可能”，改为“Make The Change”，意思是“让改变发生”。然而，这种意图“招惹”90后的改变，却并没有给李宁带来太好的成绩，相反，这一招却两边都不讨好。

　　面对迎合90后的李宁，长期生活在国际品牌认知下的90后大都选择耸耸肩地跑开，而原来的“60后、70后”则会感觉自己完全被李宁背叛和抛弃。李宁最终还是为这份肤浅付出了沉重的代价。

　　那些没有历史包袱，轻装上阵的国内服装品牌却并不见得就会轻松一些。就比如，曾经打出“快时尚”招牌的诺奇。在今年的第22届中国国际服装服饰博览会上，“诺奇”推出了时下最炙手可热的O2O线上线下互动模式，他们将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。

　　此前，在香港主板挂牌上市的诺奇，就在公司内部营销会议上就提出未来三年的战略目标：由传统的自有服装品牌服装零售公司向基于互联网销售为主的服装零售公司转型。基于此，诺奇董事长丁辉在接受采访时称此后将大力推行“云衣橱”项目。

　　然而，现在的事实是，“云衣橱”依然还在云端，连老板也上了“云端”，人间蒸发了。诺奇老板的失联，业内的总结很直白：包装上市，让这种本来底子薄的企业走上了不归路。而在福建泉州一带，类似诺奇这样的中小企业，还不少。他们很多原本并不缺钱，但被地方政府、中介机构和投资机构的鼓动和攀比心理作怪，不识深浅就走上了包装上市的不归路。

　　然而，上市只是一个表象，最根本的还在于，当企业们花太多的钱在宣传包装上，而真正投入研发生产的资金不足的时候，又有什么力气去和这些国外快时尚们PK?现在的市场竞争，不仅体现为价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。我们的男装品牌多数是跟随60后、70后成长起来的，现在消费力量是80后、90后，他们的需求、购物习惯已经改变。品牌未能与时俱进，自然会被更符合主流消费群口味的快时尚品牌挤掉市场。 诚然，要跟国际快时尚品牌比拼，本土品牌应该更加重视产品的创新、技术的创新和渠道的创新。

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